恩阳古镇好玩吗

寻找古镇之美——保持淳朴的恩阳古镇 我是一个不太爱逛古镇的人，因为现在大多数的古镇都被商业化，一眼望去都是贩卖各种商品的小店。在我眼里不过都是披着一层文化古镇的外套，内里还是商业一条街而已。 之所以喜欢恩阳古镇是因为它的商业还不太健全，大多数小店老板都是土生土长在这里的，其余都是本地住户，他们并不营业。要知道在其它古镇能找一家不营业，只居住的几乎不可能，谁会愿意放弃挣钱的机会呢。他们就这么安安静静的住在这里，每天悠悠闲闲地躺在椅子上，看着来来往往的人，并不被游客影响。 1 坐在自家门口的老人们 现在大多数仍居住在古镇里却不经商的人几乎都是老人了。他们把门大敞着，并不避讳。有人躺在沙发上打盹，有人看着电视，有人坐在自家门口看着人来人往。外面的世界是如何的，好像与他们无关，还是自顾自地享受着岁月。 我与一个坐在门口的婆婆交谈，指着她门口的一簸箕里的某种草本植物，问那是什么。 她微笑着对我是××（不记得了）。 我问：“这是卖的吗？” 一旁的阿姨很积极地回答我：“这是婆婆自己用的，拿来泡脚。” “那不是要去山上采？” “没有多远，山上多。” 我望着里面婆婆家的房子说：“您家房层真高，门槛也高。” “你可以进来看的。”婆婆招呼我进来。 婆婆竟然邀请我进她的房子里，我很惊讶。在大城市里哪里有见过会邀请一个毫不认识的陌生人进自己家里参观的。 2 胡家大院 这户大户人家里有一处十分引起我兴趣的地方——就是这个阁楼，这是未出嫁的闺阁女子所居住的地方。在门口远远看过去的时候，我的第一直觉是——以前的女孩子都好可伶，住那么小的地方，估计里面连阳光都透不进来，还好我没有出生在那个时代。结果一进去，才发现里面那么大，不仅有充足的阳光，还那么的安静，真是个读书写字的好地方。所以大户人家对女儿的培养一点儿都不会缺失。 然后就是这个阳台啦，我特别喜欢这个地方，有许多鸽子从房屋上飞过，还偶遇了一只猫跳到房顶上到一边晒太阳，到了这里连这些动物都是悠悠闲闲懒洋洋的。坐在一边喝茶的叔叔对我搭话说：“坐在这里，心里都要平静些。”我给他看我拍的照片，他很热情地叫我坐。原来他这段时间每天都坐在这里喝茶，他的工作性质只是早晚，中间都是空闲着的，会来这里躲清静。我告诉他，我现在是自由职业，他细问了我很多，对我的工作很好奇，他还主动下了微博要关注我，看见我发的东西，给我提了很多建议。还告诉我年轻人要有足够的胆量，年纪大了会被很多束缚住。我要走了的时候，他还叮嘱我由他买单。 3 那条溪流上的小桥 这是一座特别朴素的桥，简单得没有其它多余的部分，可就是这座小桥连接了两头。我见有人捕鱼，顺手拍下了照片。下去询问他有没有捕到鱼，才看见他的网上面都是很小的罗非鱼，他说只能拿回去喂自家的狗。哈哈哈，狗狗很幸运，还有肉吃。 溪边经常会有一些学生过来写生，他们都是由学校的老师组织过来的，还是从很远的地方呢，原来这座古镇是有很多人懂得欣赏的。常有一些白鹭在溪里的石头上驻足，动物是最能欣赏自然的美丽了。 4 古镇的建筑 如果你走到一条可以通往不同方向的路，犹豫着不知道怎么走的时候，就挑最有趣的地方好了。比如我，就走了一条如同在爬山的路，却是从别人的房子里穿过的。雨打湿了青石，每一步都得小心点，可是多么妙趣横生啊，我从房子下面穿到了房顶的感觉。 古镇的小巷子通常都很窄，每一条路都是相通的，走过来会发现我怎么又回到了原地。虽然它有很多地方破破烂烂的，需要修葺，但它的独特之处正是那些有缺陷不完美的地方和淳朴的民风才得以让它在那么多古镇里脱颖而出。 5 风味小吃 这里也有很多特产，有一家尹家麻花自从我吃了一回后就特别想念了。它跟外面的麻花都不一样，口味太多了，我最喜欢的是肉松的口味。嘻嘻，我喜欢吃咸的啦。如果喜欢吃甜的也有很多选择哟。 然后就是这里的提糖麻饼了，裹着一层芝麻，里面有红糖，吃起来很脆，口感也很好。它小小的，样子也惹人喜欢。还有古镇的十大碗，这个嘛我就没有吃过了，是川北地区的一种传统宴席菜肴，欢迎你来品尝。 6 最后的话 坐在这里品一杯茶，连时光都会慢下来。看着那些老人不急不躁地过着自己原本的生活，你也会开始思考自己的生活方式。猫可以悠闲地在房顶晒太阳，白鹭可以在溪里的石头上驻足，鸽子也可以自由地在这片天空上飞翔。

一千五百年前，恩阳便是南北朝的“义阳郡”，自古为连接川陕的米仓古道。“蜀道难，难于上青天”，水路即是古蜀地唯一通达山外的行走方式。恩阳，是古时通达四方的水陆码头。 遥想当年，着名大诗人李白、杜甫、苏东坡、陆游、黄庭坚，入川出蜀，无不溯水而来、溯水而去。 老场坝下那条树影参差、鸭鹅游曳的河道，看似貌不惊人，当年却是桅杆林立商船齐聚的大码头。据载，明清鼎盛时，恩阳日常往来客商数千人，大小街巷三十七，商铺商号摊贩数百家，已成生息着万人的巨镇：在人丁不旺的年代，万人已可称巨了！ 如今的恩阳，只能从千百年烽火岁月后的残存遗迹，来张望往昔的辉煌。 在古镇西面，有自宋代佛道共处的佛尔岩，至今遗留数百摩崖石刻造像；明代的文治寨、文昌阁，传说与历史交汇成口口相传的故事；油坊街、姜市街的吊脚楼，是黑瓦白墙木构廊柱的巴蜀民居；路过的老宅堂屋里，供奉着“天、地、君、亲、师”，几柱香火，袅袅弥散，默默叙说着水陆码头的前世故事。 这座嘉陵江边的千年古镇，八年前遭受了山洪暴发，洪患虐后，并无留下太多的疮疤。 走在曲曲折折的老石板街巷里，充溢着平和安详的生活景象： 孩子们趴在自家的门槛上，百无聊赖的张望着路人； 老人们倚着竹椅，晒着太阳打着盹； 石匠铺埋头凿刻石碑的石匠，手起手落，专心敲打，无暇抬眼看街景； 老场街上，从山里来的老汉，背篓里的葱蒜，来回走了半天都没卖出去； 红糖麻花店里，一只只龇牙咧嘴的红糖芝麻糕、红糖麻花，摆在案上。那是背井离乡人的家乡味道； 巷口的理发摊，一白胡子老汉围着围兜，笑咪咪的任由剃头匠摆布； 公路桥下，是小镇最热闹的集市中心，众人打牌的茶摊、卖成衣的杂衣摊、小吃摊补鞋摊竹器摊玩具摊，挨挨挤挤，把大桥墩遮挡的严严实实。 好似一幅幅鲜活的市井生活风俗画。 江岸边，竖着一块苔痕斑驳的石敢当。老樟树下，一个老汉叼根长长的烟斗，半靠在磨的铮亮的竹椅上，眯缝着眼，吸着烟，与婆婆有一搭没一搭的摆谈。面前的一碗茶水，续了又续。 老婆婆不喝茶，嘴里说着话，手里纳着鞋底。 在针线穿梭和香烟明灭间，夕阳收敛了余光，撒落在恩阳河水里，顺水流走。 古镇人，就在这里生活，又在这里老去。

不明白上一位朋友说的没有商业化是什么意思。我是本地人，原来一直没去过，后来听说还有点名气，前几天去了一下。最新的情况是这样的，好多看房子正在重修，重修后是什么样呢？就和现在常见的仿古建筑差不多，当然，还是有原来的一些影子。商业化这个问题，我不知道算不算，确实现在还没被开发，也还是有很多“土着”居住，然后沿街基本都是商铺，卖的都是农村用的一些百货，隔一段有小吃店，真的是小店。里面有一家茶楼，巴中电视台好像在里面拍过一部情景剧。毕竟是自己的家乡，说点好的，里面的红色文化确实浓厚，也很有纪念意义，民风淳朴，但是说趣味性，实在谈不上。